料理仙姬

《花间十六声》的开篇，是这样写的：

银烛秋光冷花屏，
轻罗小扇捕流萤。
天街夜色凉如水，
卧看牛郎织女星。

再过两代人，要理解这首诗，大概就困难了。截止到我这一代，在童年时多多少少，还都有夏夜露天乘凉的经验。但是，进入空调时代之后，特别是，一旦中产阶级生活方式确立为全社会的标准之后，夏天在室外乘凉、过夜，就会被视为下等人的粗鄙作风，而受到摒弃。

铺一张席子，或者摆一张竹床在露天的庭院里，一家人都是背心短裤之类的随意穿着，散漫地躺在席、床上，摇着扇子，由大人给孩子讲述各种传说和传闻，直到深夜。难耐的暑热终于有所消退，人们于是酣然一觉到天明。

…………

现代生活教我们加班，放弃自娱自乐的时间，教我们生活紧张，身体亚健康。他们说：不是大鱼吃小鱼，是快的吃慢的。所以，我们仿佛唯有跑得更快才不至于落后给别人。

是不是太快了呢，带着仓皇拼命的表情，没了时间和另一半交流，没了时间带自己的孩子出去玩。


夏日的夜晚，还记得小时候，即使是坐在屋子里，透窗而来的，风掠过哗哗的树叶，蛐蛐孜孜不倦彻夜地鸣叫。这样的催眠曲抚去竹席上的炎热，送来淡绿色的梦。现在，就算闭上眼睛细心聆听，最大的声音莫过于马路上的汽车轰鸣。


越来越多的年轻姑娘不会做饭，也没时间，全家不是下馆子，就是自己做来并不可口的饭菜，所以小孩才会喜欢吃番茄酱的吧。
记得跟人合住的时候，有并不擅长做饭的女生下厨时突然问道：有没有什么酱之类的，炒菜来用。当时也是受惊了呢，回答“没有”的同时，暗自嘀咕：没酱就不能炒菜么。


想起来张永和说的，旧时的北京，红色的城墙和青色的居民楼，非常和谐。想起来梁思成在刚建都的时候提议说把北京建成为一个花园城市。再看现在满目苍夷的北京城，我们究竟留了什么给子子孙孙？
我看着这个拆拆建建，建建拆拆却越来越不像样子的北京城，全都是心疼。我们还能保护些什么呢？


无论怎样，还是跑得慢些吧，散散步随便走走，看看路旁的风光，尝尝传统手艺出来的美食。
活着，还是不要那么拼命了，幸福不是加班换来的，你跑得那么快，都忘了微笑呢。

一辈子不知道什么时候起变得好像一周那么长
我们迫不及待的出生 成长 成熟
事物是速食
感情也是速食
这好像是时代不可避免的产物
可是 难道时代是上帝造就的 不是我们人类自己吗

记性深刻的是最后一集
小亮把一升庵精心准备的料理都撒上番茄酱时的样子
一个人没有味觉恐怕就像一个没有记忆的人一样可怕吧

片子里常提到不符合时代的潮流以及“传承”二字
真的可以就用“优胜劣汰”四个字简单的把那些祖祖辈辈留下来的
东西抹去吗

食物是一剂慰藉的好药
我们营造了一个速食时代
却仍常常希望被温柔对待
在我们期待一碗亲手熬的粥来安慰的时候
恐怕面前只有一碗没开封等待微波加热的速食粥

日本人是很懂得输出自己的文化的
至少我看到苍井优穿的和服出场时会觉得 和服真好看
看到一升庵的外观布局装饰时觉得日本的建筑 很吸引人
最重要的是 这部剧让更多人了解到日本料理
在批判的同时 呈现的这些流传下来美好的东西 就是最好的传承吧

只可惜我们踏着不可逆转的时代潮流
慢慢变成了没有味觉吃货
就像每天没心没肺行尸走肉般的活着

当年我们年纪小，你剥黄仁我伸手要，满口酥焦。
玉带豆宽衣解带开口笑，咬了糖霜柿饼，被子里撒娇，葱要挑出来，芫荽我不要。

张嘴，啊~~~~~~~~~馋猫！

    可能有不少人仅仅是因为苍井优的笑容而追看《料理仙姬》这部日剧，她所饰演的料亭“一升庵”的女主人半田仙天天从起床开始喝酒，每灌下一口啤酒或日本酒，必然露出无限心满意足的灿烂微笑。而我每逢目睹这丫头眼角眉梢那份喜滋滋的愉悦，酒意必定从大脑的某个角落盎然升起，忍不住开始满屋子找酒喝。
    日本人喜欢在电视剧里大打文化牌，《料理仙姬》里几乎不涉及男欢女爱，自然更要在饮食上大做文章。“一升庵”的每道菜式都凝聚了料理人的心思，花五个小时细细熬煮的豆腐，一粒粒挑选黄豆制作的味噌，又或是用稻草作为燃料在灶头上煮出来的米饭……这家百年老店没有任何噱头和宣传手段，一粥一饭均是平常呈现，夜复一夜慰藉食客的胃与心灵。然而这并不仅仅是一个美好的厨房神话，在工业化连锁化规模化的浪潮中，“一升庵”的存在远非星辰，只是烛火。这一支坚守过去时代的细烛在风中摇曳，到了第九话《鲣节王子的吊坠》，观者便会意识到某些生活方式是如何不可避免地走近消失，工序繁琐的“本枯节”曾经是老饕们珍爱的食材，却逐渐被更加便捷的“荒节”所取代，再过若干年，也许不再有谁的舌头固执地记得“本枯节”的味道，一种记忆便由此被湮没。说到底，食文化不是写在纸上刻录在光碟里的，只有一代代的人凭味觉来记住和传播，所以也是最容易变动和更迭的存在。
    简单解说一下何谓“本枯节”。日本人喜食鲣鱼，除了尝鲜，大多用来做“鲣节”，也就是把鱼剖片、煮熟、晾干、反复烟熏后制成的柴鱼。样子好似一截木片的柴鱼虽然不中看，却是日本菜中必不可少的重头戏，柴鱼刨成柴鱼花，煮出的高汤是各种“煮物”的基础，也可以作为菜肴的调味汁，日式冷豆腐上要放柴鱼花，就连一碗最家常的茶泡饭，也少不了柴鱼来调味。如此不可或缺的“鲣节”，一般都用基本的“荒节”，在此基础上多一道反复发霉和晾晒的程序，多花半年工夫，才能做出“本枯节”。“荒节”有烟火气，鱼味儿较重，做出的汤汁味道也比较浓重，而经过阳光和霉菌反复浸润的“本枯节”则变得内敛沉厚，做出的高汤十分清淡。事实上，精工细作并不就能处处胜过粗加工，有些菜肴需要更强烈的滋味，如果用上价格高昂的“本枯节”，反而不美，还是要因菜制宜才合适。说到底，大为推崇“本枯节”的《料理仙姬》也是某一种煽情的体现。菜肴这种东西，薪火相传的同时不断变化，未必就一代不如一代。
    撇开两种“鲣节”的差异不说，“鲣节”自然是临用前刨成鱼花才最鲜美，不过，到了这个凡事讲求便捷的年代，就连餐馆也多用袋装的柴鱼花，家庭里则有可能用柴鱼粉来凑合。老食家因此觉得“不是那个味儿”，大约很有一种惆怅在心头。
    有时候，消失的不是原材料，而是做菜的人的态度。在上海生活了十余年，若说起我的味觉记忆，有必要提一下小馄饨。这是最轻简的饮食，适合早餐或宵夜，温肠润胃。从前小摊贩盛行的时候，不少街角都有“柴板馄饨”的摊子，说是柴板，燃料倒不一定是柴，煮馄饨的容器则一律用小沙锅，热热的一碗小馄饨连着沙锅端上来，馄饨载沉载浮，皮薄而滑，一点点肉馅，为的只是带出汤的清鲜，汤里有榨菜末，虾皮，蛋皮，紫菜，也可加点香菜末——怎一个鲜字了得。可惜，这些现在都已经成为回忆了。如今要吃味道不差的小馄饨，路边小摊已经无处觅，奇怪的是很多老字号饮食店也渐渐失却了当年味道，想来因为小馄饨价廉，反正这个城市人很多，顾客总少不了，所以如今少有人认真去做。只有一些老饭店里，小馄饨作为正餐之后的点心，混了个路边小店十倍开外的价码，倒也还像模像样。我总觉得，如果为了那一碗馄饨的相思特意跑去吃正餐，仿佛失去了那种“想吃就吃”的随意性，也就不再是具有日常滋味的小馄饨了。这样一想，我不由也很惆怅，觉得不如像半田仙那样把自己喝倒算了。

离家许久，常常想念妈妈做的手工蒸饺的味道。馅料的上品最好是驴肉，剁得细细碎碎，再辅以碎洋葱，少许油盐调味，无需其他便足够香浓了。面皮自然是烫面为佳，小麦粉用热水和面，揉搓妥当，再醒上半小时。待面皮松软适度，香气渐起，就可以擀面皮包饺子了。小时候，最喜欢和爸爸一起比赛看谁饺子皮的褶捏得多捏得漂亮。还喜欢抢着帮妈妈把一个个浑圆的饺子摆在大蒸屉里。大火滚开热水后，只要蒸上8分钟，便都熟了。掀开盖子，浓郁的香气扑面而来。常常等不及变凉就捡起一个扔进嘴里，弹性十足的面皮混合汁水香浓的肉馅在嘴里爆炸开来，真真是人间美味。
可是，这样的味道，在现下的城市里却再难觅到。不用再费力和面擀皮，市场里便有机器压制的饺子皮，又圆又大，却少了手工的弹性与香气。超市里各式各样的速冻水饺在叫卖着手工制作，吃进嘴里却只有寡淡的速食之味。就算那些街巷里打着手工招牌的饺子馆，虽然确是手工包制，可馅料却偷工减料，添加了各类提鲜的调味品，吃在嘴里便少了用心烹调的真实之味。
这只是冰山一角。在这个生活节奏越来越快的时代，机器速食迅速占领了人们的餐桌。超市里有各种半加工食品，只要微波炉转一下，就解决了一餐。我们怀念儿时的味道，却在不知不觉中习惯了新的速食之味，开始遗忘食物本初的滋味。
每每这样的时候，便觉得有《料理仙姬》中一升庵这样的餐馆存在，是多么幸福的一件事。古香古色的建筑，和式风情的庭院风景，像是遗世孤立的桃花源一般存在于城市一隅。老板娘半田仙穿着典雅的和服，即便喜欢喝得酩酊大醉，个性又有点迷糊，但对料理却怀有无比的深情。在这里，时间仿佛停止，人们依旧坚持古法手工食物，每道菜式都凝聚了料理人的心思。他们会用一整天等鱼干浸泡出高汤，再花五个小时用高汤细细熬煮白萝卜；他们会一粒粒挑选黄豆，只为做出味道醇厚而地道的味噌；还有用稻草作燃料在灶头上煮出来的米饭、砂锅煮制酱汁浓醇的鸡素烧……这家百年老店，没有花俏的表演，手作的食物都朴实无华，却蕴含了食物最本真的滋味，以及对待客人的十二万分的心意。
除了料理，《料理仙姬》还呈现了许多传统手作工艺：坚持用石磨磨豆的手作豆腐店，老式米铺，手工造房的老匠人……一种快节奏里的慢生活，像现代中的古典，喧嚣之外的宁静，唱吟着旧光景的迷人之处。但剧集并非只简单呈现这些传统事物的美好，更多的是在表达，时代潮流之中，传统与现代的碰撞。
剧集开篇便是传统与现代的料理对决。一边是但求快速便捷的方便料理，超快手厨师樱井，依靠微波炉等现代工具，仅仅六分钟便做出了两道美味。而在樱井风风火火的展现自己节约分秒的理念时，另一边的半田仙却在慢条斯理的切葱丝。菜刀的声音渐渐盖过全场的喧哗，一种优雅的慢在这个简单的动作里蔓延。在她专注的神情里，我们都感受到一种沉浸的快乐。这种快乐与是否能用更短的时间做出一顿饭无关，就像那位评委说的：“我可以等，我不在乎用不用微波炉，我在乎的是做菜给我的那个人，心里是否装着要吃这个菜的人。”
最终，传统小胜一筹。但怀揣这种古典心意懂得欣赏传统的人，却在速食时代的洪流中，越来越少。不管愿与不愿，在工业化的推动下，现实中这些“一升庵”们却都在在避无可避的走向消失。第九话里，工艺复杂的“本枯节”曾经是美食家的珍宝，却逐渐被更加便捷的“荒节”所取代。面对不可逆转的潮流，老手艺人却只是无可奈何。也许最后，“本枯节”的味道便就此消失了。就像老式的布店、米铺，最终成了只存在于城市仿古街道里的一种标本。
在剧集最后，一升庵终于遇到了危机。大地产商要购买这块土地改建其他。半田仙试图用食物里蕴含的心意改变这一决定。她邀请地产商和他的儿子前来一升庵用餐。白萝卜、炸猪排，鸡素烧、山药饭……一道道带来许多感动的食物端到了他们面前。中年有为的地产商在这些质朴美味的食物中尝到了感动，可他年幼的儿子却做出了整部剧里最触目惊心的举动：从书包里拿出一瓶番茄酱，挤在每一道精心烹制的菜肴上，只因为觉得那些菜没什么味道。
那或许是对食物最粗暴的亵渎。可所有人又都知道，这举动并不是他不懂得珍惜美味。只是作为快捷时代长大的孩子，在快餐、番茄酱、蛋黄酱……这些机械而浓郁的味道调教下，味蕾已经遗忘了食物天然的味道。那个孩子，甚至从来不知道萝卜的味道是怎样的。这比食物之上粗暴的番茄酱更让人心痛。
半田仙对孩子说： “这个世界除了番茄酱，还有很多很多其他的味道。”
“没关系，别的味道不知道也罢。”
“还是要知道的啊。”
“为什么？”
“因为那样比较快乐。”
有一种说法：“人会记得十岁以前所品尝过的味道，牢牢记住并且一辈子寻找它。”可如果从未品尝过手工蒸饺，就会以为速食水饺便是所谓饺子的味道了吧？一个人如果失却了值得记忆的味道，便像没有过去一样可怕。在如此多的传统手艺被机械化、简单化之后，如何记得品尝各种自然美味的快乐， 让那些不能物化的真挚可以传承下去，或许才是我们真正要去做的。像一升庵的存在那样，留住一点本真的味道，让味觉的记忆不仅仅是关于番茄酱的。

（已发表，转载请联系）

献给那些老旧的时光。

这是一个机器操纵着速食的年代。感情淡薄没有自知麻木不仁地快速穿越在都市的轨道上，在一个框架内慢慢变得冷漠直接残酷，风潮跟完再跟只是为了不跟这个世界脱轨，什么时尚潮流每天从视觉听觉轰炸着人们的脑袋，科技日新月异到火星居住似乎也指日可待，年轻就应该追求刺激追求新鲜追求所有另类的味蕾，老旧的传统的过时的理所当然被无情地淘汰。

追随着时代的脚步走了多久，眼看着那些被所谓潮流吞没的过去，依然孜孜不倦地向前着。为了不被留下来，为了继续向前，为了完成瞻仰这个蓝色星球的美丽梦想。却在向前的时候忘却了纪念。忘却了还有谁在古老的夕阳下等待。于是怀旧也成了潮流，那些披上了历史尘埃的物和事，都变成了这个速食时代的傀儡。于是这个时代也打起了怀旧的幌子，乐此不疲。

我不知道我竟有这么矫情的感慨。我以为我只会看着美丽的小优痴呆地傻笑。要不是这个美丽的优酱，我大概是不会看这类关于美食的故事，天知道这已经是烂掉的题材。OH，GOD，我只是想追寻这个美丽的笑容。然而，这是多么感人的事，细小，碎屑，简单，一则则小故事，一个个小人物。最后带出思考，带出对时代的思考，带出对时代与抛弃的思考。

最后老老板娘说，一升庵不会消失，因为它永远活在大家的心里面，那是一种延续下去的光，那是一种传承下去的精神，那是不会被取代的一簇时光。

忽然想去看看，那些古老的小镇，古老的小店，古老的小玩意儿。在角落里磨合着时光，在潮流里默默地发光，想看看那些老人温柔的眼神，如此动人，如此美丽，那是时代带不走的故事。不忘了纪念，不停止向前，固执也好，老旧也罢，金钱买不到的东西，尽管那么难以体会，我们都正在努力了，不是吗？

最后。多么美丽的哦仙桑。绝对是本季最值得去欣赏的故事。是的，欣赏，就是捧着茶杯静静地看，午后静谧的时光。真的比那些DV性障碍朴实美丽多了。